Im Bann des Teide

Bericht über unseren Aufenthalt auf der größten Vulkaninsel der Kanaren Teneriffa
(11. bis 18. Januar ´23)

Karte: Unsere Touren auf Teneriffa

Am folgenden Freitag konnten dann die kleinen Abenteuer endlich starten. Wie verabredet wurden wir zur Garage in Costa Adeje abgeholt und konnten dort den Roller übernehmen. Es hat zwar noch etwas gedauert, bis die Formalitäten erledigt waren, doch dann konnte es endlich losgehen in Richtung nördliche Küste. Dabei kamen wir an Los Gigantes vorbei, das an der zweithöchsten Steilküste Europas, an den "Acantilados de Los Gigantes", den "Klippen der Riesen" liegt. Daher auch der Name. Diese felsigen Klippen aus schwarzem Vulkangestein fallen bis zu 450 Meter senkrecht in den Atlantik hinein und sind ein faszinierender Blickfang. Oberhalb der Steilküste vom Aussichtspunkt Archipenque aus genießt man bei gutem Wetter einen herrlichen Ausblick auf den westlichsten Punkt der Insel, die "Punta de Teno" mit ihrem Leuchtturm, sowie auch auf die Nachbarinseln La Gomera und La Palma. Zur Zeit der Ureinwohner, der sogenannten Guanchen, stellten diese Lavafelsen eine Höllenmauer dar und waren ein unüberwindbares Hindernis, um in das Landesinnere zu gelangen.

Direkt unterhalb der Giganten liegt ein kleiner Strand namens Playa de los Guios mit schwarzen Sand, der in jedem Fall einen Besuch wert ist. Doch auch das Meer bietet seinen Besuchern ein wahres Abenteuer. In ca. 30 Metern Meerestiefe verbirgt sich eine faszinierende Unterwasserwelt. Nennenswert ist der jährliche Tauchwettbewerb, den die Gemeinde organisiert und der hier in Los Gigantes stattfindet. Tauch-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene werden angeboten. Los Gigantes hat mehr als dreihundert Sonnentage im Jahr. Hier wohnen überwiegend englische Staatsbürger, die sich hier Apartments und Wohnungen gekauft und das warme Klima der Kanaren gegen das nass-kalte Wetter Englands eingetauscht haben.

Bild: Fahrpause in Santiage del Teide

Eine erste Pause legten wir im Nordwesten der Insel in Santiago del Teide ein. Die Gemeinde erstreckt sich vom Küstenabschnitt von Puerto Santiago bis hin zu den Pinienwäldern des Teide und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 1000 Metern. Das ganzjährig stabile Klima, die Schönheit der Landschaften und die angenehmen Wassertemperaturen sind Grund genug, um in Santiago del Teide die Natur und das Meer zu genießen. Dank der ausgezeichneten Bedingungen in den Küstengewässern der Gemeinde leben dort mehrere Walarten, die man auf speziellen Bootsausflügen beobachten kann.

Bild:
Kirche San Fernando Rey in Santiago del Teide

Von Fernando del Hoyo Solorzano erbaut, beherbergt dieses Gotteshaus mit seiner auffallenden, halbkugelförmigen Kuppel Skulpturen aus dem 18. Jh.

In den höheren Lagen fallen die Gegensätze zwischen der Vulkanlandschaft und den Weinanbauflächen, Mandelbaum- und Feigenbaumplantagen besonders auf. Der etwas weiter östlich gelegene Vulkan Chinyero war übrigens der bisher letzte Vulkan, der (im Jahre 1909) auf Teneriffa ausgebrochen ist.

Bald nach unserem Aufbruch erreichten wir im westlichen Teil Teneriffas auf einer schön befahrbaren kurvenreichen Strecke das Bergdorf Masca, das ins Teno-Gebirge wie eingebettet liegt. Einst ist diese kleine Ortschaft sehr beschaulich gewesen. Trotz seiner Abgeschiedenheit ist das Dorf seit einigen Jahren zu einem der größten Touristenmagnete der Insel geworden. Während der Hauptsaison rollen hier täglich mehrere Reisebusse über die engen Serpentinen heran, um massenhaft Urlauber in die landschaftlich sehr eindrucksvolle Bergwelt zu bringen. An manchen Tagen halten sich in Masca erheblich mehr Touristen auf als Einwohner, derzeit sollen noch etwa 100 Menschen dauerhaft in dem Dorf leben.

Bild:
in der Nähe der Masca-Schlucht

Der hoch empor ragende Fels ist quasi das Wahrzeichen von Masca. Das in 650 bis 800 Meter Höhe gelegene Dorf besteht aus etwa 80 Häusern. Es beherbergt einige Restaurants und Bars, in denen unter anderem lokale Spezialitäten verkauft werden. Zu den Köstlichkeiten, die sich bestens als Mitbringsel für Daheimgebliebene eignen, zählen beispielsweise Ziegenkäse und Honig. Einige Restaurants bieten ihren Gästen die Möglichkeit, auf einer Terrasse sitzend hausgemachten Kuchen und frisch gepressten Fruchtsaft zu genießen und dabei die atemberaubend schöne Landschaft zu betrachten. Oft hängen in der Nähe von Masca Wolken zwischen den steilen Felsen der Schlucht als "Barranco de Masca" bezeichneten Schlucht. Doch meist trägt der Wind die Wolken rasch wieder fort, wodurch der Blick auf das geradezu unglaublich blaue Meer frei wird.

Bild:
Kurven über Kurven führten uns hinunter nach Masca

Die meisten Besucher kommen nach Masca, um ursprüngliches kanarisches Dorfleben kennen zu lernen. Aber die Gegend rund um das Bergdorf hat erheblich mehr zu bieten.

Eine Wanderung durch die Masca-Schlucht, die sich tief in das Teno-Gebirge eingeschnitten von der Ortschaft bis zum Meer erstreckt, ist für Naturfreunde ein Genuss. Allerdings sollte man für diese Wanderung trittsicher, einigermaßen trainiert und zudem mit gutem Schuhwerk ausgestattet sein. Menschen mit Gelenkschäden sollten auf das Abenteuer, die Schlucht zu durchwandern, lieber verzichten. Es empfiehlt sich, die Wanderung mit einem ortskundigen Wanderführer in einer kleinen Gruppe zu unternehmen, da man auf diese Weise erheblich mehr über die schöne Natur erfährt und zudem bei Bedarf Fotopausen einlegen kann.

Wir hielten uns diesmal wegen der vielen anderen Touristen nicht lange hier auf und wollten lieber weiter zum Punta de Teno, eine karge Landzunge, die die westlichste Spitze Teneriffas markiert. Der Punta de Teno gehört zu einem der ältesten Teile der Insel und ist, wie der gesamte Archipel, vulkanischen Urspungs. Das Kap bildete sich vor ungefähr 10 Millionen Jahren durch in das Meer fließende Lavaströme, die dort erkalteten und schließlich erstarrten. In Buenavista del Norte zweigt die TF-445 in Richtung Westen ab.

Bild: Am Abzweig in Buenavista del Norte heute kein Durchkommen zum Punta del Teno

Leider war die Straße heute jedoch gesperrt und eine gestreng aussehende Dame mit einer Kelle in der Hand machte unmissverständlich klar, dass auch wir keine Ausnahme bekommen sollten. Schade! Wir entschieden uns weiter in östliche Richtung entlang der Küste vorbei an kilometerlangen Bananenplantagen in Richtung Los Silos zu fahren. Der hübsche Ort Los Silos, zu Deutsch "der Getreidespeicher", liegt an der Küstenstraße zwischen Buenavista del Norte und Garachico. Der Name des Ortes wurde erstmals 1509 erwähnt und stammt aus einer Zeit als der Getreideanbau zum Hauptverdienst der hier ansässigen Bauern gehörte. Los Silos liegt auf einer Höhe von 90 m über dem Meeresspiegel. Alte Dreschplätze in der näheren Umgebung erinnern an die die Zeit, als hier noch das Korngut per Hand ausgedroschen wurde, um die Getreidekörner von der Spreu zu trennen. Heute lebt der Ort noch immer von der Landwirtschaft. Riesige Bananenplantagen ziehen sich über das Land und sichern der Bevölkerung den Lebensunterhalt.

Der obere und ältere Teil des Dorfes liegt etwas landeinwärts. Mittelpunkt des Ortes ist der von Bäumen umgebene Platz des Lichtes, die "Plaza de la Luz". In seinem Zentrum stehen ein kleiner Pavillon und etliche Bänke, die zu einer kleinen Pause einladen und dem Besucher einen atemberaubenden Blick auf die Bergwelt geben. Alte kanarische Häuser mit ihren typischen Holzbalkonen und gemütliche Cafes säumen den Platz. Neben der Plaza de la Luz ragt die schneeweiße Pfarrkirche Nuestra Señora de La Luz in die Höhe.

Bild: Pause in Los Silos

Nach einer Stärkung hier machten wir uns wieder auf unsere Zweiräder und fuhren durch blühende Natur und Pinienwälder über einige oft sehr steile Rampen und Serpentinen hoch nach El Tanque auf einer Höhe von 600 m. Das Klima in El Tanque ist eher durchwachsen, denn durch die Berglandschaft verschwindet der Ort oft in den Wolken. Doch dies ist auch von großem Vorteil, denn die Wolken produzieren viel Feuchtigkeit für Natur und Landwirtschaft. 1706 ereignete sich ein schwerer Vulkanausbruch (Vulkan Lavejo) in der Gegend von El Tanque. Dies war das tragischste Ereignis in der Geschichte der Gemeinde. Denn die Lava zerstörte viele Häuser, Höfe und auch Kirchen. Vor allem aber auch dreiviertel der fruchtbaren Böden von El Tanque. Der Wiederaufbau der Stadt dauert bis in das Jahr 1770, denn erst dann wurde die Kirche San Antonio de Padua fertig gestellt.

Bild:
Küste in Playa San Juan

Am Nachmittag hatten wir dann den ruhig gelegenen Fischerort Playa San Juan an der Südwestküste erreicht. Hier hatte Michael eine Pension gefunden, in der er in den nächsten Tagen wohnte. Der Ort selbst wird vorwiegend von Einheimischen bewohnt. Zwar waren auch hier Urlauber zu sehen, aber Playa San Juan pflegt einen sanften Tourismus. Umso begehrter sind die wenigen Ferienwohnungen die es hier gibt.

Auch die Umgebung von Playa San Juan wird von Bananenplantagen geprägt. Doch es gibt hier auch Blumenzucht. Allem Anschein nach verläuft das Leben hier im Ort geruhsamer und ohne Hektik.

Auch hier bieten viele der Fischrestaurants dank der ortsansässigen Fischer köstliche Fischgerichte mit fangfrischen Fisch an. An der Plaza mit ihren hohen Bäumen findet das Leben des Ortes statt und hier trifft sich Jung und Alt.. Nach einem kleinen Spaziergang durch den hübschen Ort verabschiedeten wir uns von Michael um zum Abendessen noch rechtzeitig in unserem Hotel zu sein. Für den nächsten Tag hatten wir eine gemeinsame Tour entlang der Ostküste der Insel geplant.

Dass ich bei unserer heutigen Tour erst sehr spät bemerkt hatte, dass die Service-Intervall- und ABS-Kontroll-Leuchte der Kawasaki brannten, bereiteten mir ein wenig Sorgen. Wahrscheinlich waren sie bereits bei der Abholung an der Vermietstation an gewesen, aber wegen der starken Sonneneinstrahlung nicht sofort erkannt worden. Das Fahrzeug umtauschen hätte sicherlich nicht funktioniert wegen nicht vorhandener Alternativen. Und andere Verleiher gab es zumindest in Caleta nicht. Also beschloss ich, nicht weiter darüber nachzudenken und einfach damit weiter zu fahren. Inshallah....

Hier weitere Eindrücke vom Tag:

    -  3/8  -   

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