Zurück auf Gottes kleinsten Kontinent

Durchs Inland zur Ostküste

Den Vormittag am folgenden Sonntag gehen wir betont ruhig an, indem wir uns an den Hotel-Pool in die Sonne legen und die Zeit mit Lesen und Nichtstun verbringen. Nach dem Mittagessen im Hotel wollen wir nachmittags zur Costa Smeralda an der Nordostküste  Sardiniens . An einigen Stellen gibt es wieder Hinweise auf Nuraghen-Siedlungen, die wir heute jedoch ignorieren. Die Strecke führt wieder an diesen großen Granitfindlingen vorbei, die hier die Landschaft bestimmen. Pferde grasen dazwischen auf den bereits verdörrenden Wiesen und lassen sich durch unser Anhalten für einige Fotos nicht beeindrucken.

Bild: Granitfindlinge bestimmen die Landschaft

Bild: Pferde vor gigantischen Granitfelsen

Bald haben wir Porto Cervo  erreicht, die wichtigste Stadt, die sich hier als Urlaubsort des internationalen  Jet-Sets  etabliert hat. Die Küste ist stark zerklüftet und hat neben vielen schroffen Felsen auch einige feine Sandstrände zu bieten. Oberhalb des Yachthafens halten wir an und bewundern das Vermögen, das hier angetäut im smaragdfarbenen Wasser vor sich hin dümpelt. „Ok, können wir abhaken!“

Bild: Yachthafen von Porto Cervo 

Wir fahren weiter und folgen der Costa Smeralda in südlicher Richtung bis zum Golfo Aranci. Vom Hafenort an der sardischen Nordostküste fahren zahlreiche Fähren nach Korsika , Livorno  oder Civitavecchia . Gedanken an die Rückkehr hegen wir jetzt jedoch noch nicht. Stattdessen finden wir wieder ein nicht zu überlaufenes schönes Fleckchen am Strand, kühlen uns mit Schwimmen ab und genießen das Nichtstun. Das Leben kann wirklich schön sein!

Hungrig geworden vom Müßiggang müssen wir jedoch irgendwann unser Lager wieder abbrechen, um zu unserer Unterkunft zurück zu fahren. Entlang des Golfs von Olbia geht es nach Olbia, von wo aus wir über eine sehr kurvige Strecke durch Aglientena, San Pantaleo und Arzachena zurück zu unserem Hotel am Liscia-See kommen.

Als wir nach dem Abendessen die Tour für den folgenden Tag, an dem wir endlich weiterfahren wollen, in das Navigationsgerät eingeben, gibt dieses seinen Geist auf und verweigert jegliche Arbeitsaufnahme. Nun gut, müssen wir vorerst halt wieder nach Karte fahren!

Wie sehr man sich an dieses kleine Wunderding gewöhnt hat, erfahren wir schon bald, als wir am folgenden Montag unterwegs sind.Bis zum Lago de Cochinas mit seiner ihn querenden Stelzen-Brücke finden wir noch problemlos, doch bereits hinter Oschiri müssen wir anhalten, um nach dem richtigen Weg in östliche Richtung Richtung Monte Cuscu auf der Karte zu suchen. Der Notizzettel im Tankrucksack ist hier keine Hilfe. So jedoch werden wir Zeugen, dass in Sardinien tatsächlich auch Bahnverkehr existiert und machen schnell ein Beweisfoto, als die Bahn aus Richtung Olbia vorbei kommt.

Bild: Lago de Cochinas

Bild: Bahnverkehr auf Sardinien

Ein Hinweisschild auf einen Nuraghen weist nach links weg von der Hauptstraße. „Sollen wir mal nachschauen?“ Wir sind beide neugierig und folgen dem unbefestigten Weg, der immer schwerer befahrbar wird. Tiefe Furchen lassen die BMW trotz ihrer guten Bodenfreiheit immer wieder auf Steine schlagen. „Wie weit ist es denn noch?“

Es gibt keine weiteren Hinweise mehr auf Nuraghen, stattdessen kommen wir an einem auf einen Zaunpfahl gesteckten Totenkopf (eines Rindes) vorbei. Der Weg wird immer schwieriger befahrbar mit dem schwer bepackten Motorrad und wir entscheiden uns, noch vor Erreichen des unbestimmten Ziels umzukehren. „Das machen wir nicht nochmal!“ sind wir uns einig.

Bild: Totenkopf (eines Rindes) am Wegrand als Warnung?

Bild: Kurvenreiches Inland Sardiniens

Gegen Mittag haben wir Bono erreicht. Erschöpft von den Temperaturen legen wir im Schatten einer Bar eine Kaffeepause ein bevor die Tour weitergeht.

Bild: Pause in Bono

Schon von weitem erkennbar thront eine gut erhaltene Burg auf dem Gipfel eines kegelförmigen Berges. Burgen haben wir ja schon eine Menge gesehen – auf Sardinien jedoch sind sie eher selten. Im Hintergrund die unberührte Bergkette des Goceano, überblickt das “Castello di Goceano” das Flusstal des Tirso, das sich in eine fruchtbare Ebene ausbreitet. Der Weg führt hinauf nach Burgos, in dem werktags ein buntes Treiben, Lärmen und Hupen herrscht. Die Straßen sind eng, oft zugeparkt und irgendwo wird immer gebaut.

Bild: “Castello di Goceano”

Am Rio su Orto wollen wir uns abkühlen. Das Thermometer zeigt zwischendurch auch schon einmal 40°C an!

Bild: Brücke am Rio su Orto

Opuntien wachsen zwischen den Felsen, einige blühen bereits leuchtend gelb und verströmen einen anziehenden Duft in der Hitze.Wir klettern zum Fluss hinunter, wo wir uns im Schatten einer alten Steinbrücke im Wasser abkühlen wollen. Plötzlich sehen wir, wie sich etwas an der Felswand bewegt. Eine junge Eule ist offenbar aus dem Nest im Loch eines Brückenpfeilers gefallen und flattert immer wieder hilflos nach seinen Eltern schreiend den Felsen entlang.

Bild: Opuntien gedeihen hier gut

Bild: eine aus dem Nest gefallene Eule?

Die über uns kreisenden Rabenvögel haben ihr nächstes Opfer bereits erspäht und warten ungeduldig auf unseren Aufbruch. Wir wollen heute noch nach Orgosolo, ca. 20 Kilometer südlich von der Provinzhauptstadt  Nuoro  entfernt, im Zentrum des zerklüfteten  Supramonte-Gebirges. In diesem Gebiet soll es ganz besonders viele Zeugen der Nuraghenkultur geben, doch berühmt wurde der Ort vor allem durch seine Wandgemälde, den Murales.

Als wir gerade unser Motorrad zentral auf einem belebte Parkplatz abgestellt haben, kommt ein Auto vorgefahren und zwei Zivilbeamten weisen sich als Polizisten aus, die uns auf die Diebstahlsgefahr hinweisen wollen. Jetzt haben wir natürlich beide keine Lust, das Motorrad allzu lange unbeaufsichtigt zurück zu lassen und unternehmen nur einen kurzen Fotospaziergang durch das ehemalige Banditendorf, das scheinbar auch heute noch nicht ganz gefeit ist vor Dieben.

Bild: Wandgemälde in Orgosolo

Der Zeichenlehrer Francesco del Casino malte 1969 erstmals mit Freunden und Schülern eine Serie von politischen Manifesten an die Hauswände von Orgósolo, vorwiegend Szenen aus dem Leben der Bauern und Hirten. Die berühmten Murales drückten den Protest des Dorfes gegen den Staat in einfachen Bildern aus. Wir machen einige Bilder, halten uns aber nach der Warnung bald wieder auf den Weg.

Bild: Wandgemälde in Orgosolo

In einzigartiger Lage klebt das kleine Städtchen Dorgali am Fuße eines Steilhangs, der die Sicht und den Weg zum Meer an der Ostküste versperrt. Als wir ankommen, sind wir beide erschöpft von der Hitze des Tages, trinken etwas kaltes in einem Restaurant und bekommen trotz der noch kalten Küche etwas zu essen. Alte Traditionen des Kunsthandwerks, des Weinbaus und der Käseherstellung werden in Dorgali gepflegt. Kleine Läden verkaufen schön gearbeitete Keramik und geknüpfte Teppiche.

Wir wollen jedoch wieder ans Wasser. Durch einen Tunnel – wie überall hier in der Gegend sind die Küste und die Hauptstraße in Nord-Süd-Richtung durch ein Gebirge getrennt – geht es hinunter über eine mehrere Kilometer lange Panoramastraße zum Golfo di Orosei . Das einstige Fischerdorf Cala Gonone ist inzwischen zum reinen Ferienort geworden, ein Badeort mit Strand und Grotten. Die Strände sind hier nicht besonders breit und im Gegensatz zur sonstigen Ostküste grobsteinig. Etwa 4 km südlich von Cala Gonone endet die Straße oberhalb der Cala Fuili, einer letzten Badebucht, die noch ohne Boot zu erreichen ist. Der restliche Teil der Bucht von Orosei bis herunter nach  Santa Maria Navarese  ist Steilküste. In der Nähe liegt die  Grotta del Bue Marino .

In Cala Gonone finden wir ein hübsches Hotel, das<a href= Hotel “L´OASI“ (Sehr zu empfehlen!) , wo wir vom Balkon aus die schöne Aussicht auf die Küste genießen.

Bild: Nachtleben in Cala Gonone

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